| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
|
| Выколотка и рихтовка 2 |
В дорожно-транспортных происшествиях наиболее часто повреждается задняя панель с крышкой багажника (например, при столкновении автомобилей в результате резкого торможения одного из них).
Отремонтировав заднюю панель, приступайте к ремонту крышки багажника. Здесь очень важно найти удобное место для ремонта, т. е. решить вопрос, снимать ли крышку с автомобиля или ремонтировать ее, не снимая. Снимите задний молдинг и замок и приступайте к работе, начиная с наименее испорченного участка, удаленного от эпицентра удара. Места здесь труднодоступные, и для правки используйте жестяницкие крючки и опять же растяжку. Эффект правки достигается не ударами, а выталкиванием. Вставьте крючок или растяжку в нужное отверстие (их там много). Подберите деревянный брусок и, надавливая на него спинкой крючка, как на опору, кончиком крючка постепенно отожмите деформированный участок. Легкими, едва ощутимыми движениями крючка выправляйте металл, внимательно следя за поверхностью. Подберите деревянный брусочек, положите его вдоль заводского изгиба крышки багажника и, постукивая молотком, опускайте его до низа крышки.
Остается хорошо различимая эллипсная вмятина, тянущаяся от изгиба до низа крышки. Обозначьте рихтовочным напильником ее границы и растяжкой через любое из отверстий выдавливайте вмятину, двигаясь от краев к центру. Затем продолжайте то же самое, но через другое отверстие. Если какие-то участки излишне поднялись над общей поверхностью, легонько постучите по ним острым концом молотка; если где-то осталась общая вмятина, продолжайте рихтовку. Способы использования легкой загнутой растяжки и молотка изображены на . Способы использования инструментов в труднодоступных местах: 1 – растяжка; 2 – внутренняя панель; 3 – вмятина; 4 – молоток; 5 – наружная панель.
Ну а выступающие бугорки снимите рихтовочным напильником.
Задняя панель жестко связана с задними крыльями и при ударе не исключено повреждение последних.
Может случиться, что при ударе крыло вытягивается с образованием «лишнего» металла. Здесь для ремонта уже потребуется рихтовка с вытягиванием металла, выколачиванием его на поддержках соответствующего профиля при убранных предварительно «хлопунцах».
Что в таких случаях нужно делать? Прежде всего определите границы вспученной поверхности. Участок крыла с поврежденным металлом нагрейте на слабом пламени паяльной лампой, При этом следите, чтобы не изменился цвет крыла. Затем нагретое крыло резко охладите.
Такие участки металлической поверхности, как например, верхняя часть крыла (рис. 21), должны обрабатываться с особой осторожностью, так как нагретая поверхность может вдруг начать опускаться или подниматься вследствие перераспределения напряжений при нагревании. В этом случае резкое охлаждение после нагревания недопустимо – металл должен остывать постепенно, после чего его снова нагревают, но уже на другом участке. Чтобы не повредить поверхность во время нагрева, можно воспользоваться медной пластиной толщиной 3 мм, установив ее между паяльной лампой и поверхностью крыла.
Перераспределение напряжений при нагревании.
Заканчивается рихтовка крыла багажника, как и любого другого участка, обработкой поверхности: зачисткой, шлифованием и подготовкой к окраске.
Возможны особые повреждения, для устранения которых неприемлемы общие правила. В каждом конкретном случае следует искать свои приемы. Например, «перескакивающий» выступ устраняется следующим образом. Начиная от центра выступа, нейтральным пламенем паяльной лампы нагревайте металл до тех пор, пока он не обретет вишневый цвет. Затем способом, показанным на рис. 22, выправляйте поверхность с помощью молотка и поддержки. Как только обработанный участок приобретет голубой оттенок, его резко охладите влажной тряпкой, что достигается оттягивание металла.
«Перескакивающий» выступ: а – нагревание; б – выравнивание (удары молотка по внешней поверхности).
При втягивании сильно растянутых участков с огромным избытком металла , что обычно происходит при аварии, рекомендуется сначала распределить металл в один или несколько выступов, а затем расплющивать их, двигаясь с инструментом от центра к краям. Резким охлаждением нагретых участков поврежденной поверхности можно регулировать процесс втягивания.
Избыток металла: а – избыток металла, собранный в выступ; б – нагревание выступа; в – выравнивание поверхности.
Сложно устранять вмятины на крыше кузова. Но даже здесь, несмотря на, казалось бы, полную недоступность поверхности с обратной стороны, ее все-таки можно грубо выправить, а возвышения устранить.
Непросто устранять вмятины на дверях из-за обилия труднодоступных мест. В подобных случаях для ремонта можно использовать инерционный молоток. Поверхность предварительно зачистите и лудите. Затем в дефектную поверхность с достаточно большой площадью впаяйте петлю, и с помощью инерционного молотка и впаянной петли металл поднимите с границ вмятины ударами бойка об ограничитель-отбойник. Силу удара необходимо соизмерять с глубиной вмятины. Петлю удаляйте нагревом паяльной лампы.
Восстановив форму, можно приступить к обработке ее напильником, продвигаясь от неповрежденного участка к центру повреждения. После каждого прохода напильника желательно эту же поверхность обработать молотком для правки, а затем для контроля снова пройтись напильником. Теперь на окончательно выровненной поверхности требуется отшлифовать только что обработанное место. Опробованный и дающий хорошие результаты этот простой и доступный метод поднятия металла придется по душе автолюбителю-жестянщику.
При определенных навыках качество ремонта может быть даже выше, чем при традиционной выколотке.
Способы удаления поврежденного участка с наложением на его место нового материала в данной книге не рассматриваются. Это сложный ремонт с использованием механизированного инструмента, сварочного оборудования; он требует особого разговора.
В результате рихтовочных работ на лицевых поверхностях должны исчезнуть вмятины, выступы, царапины. Допускаемая глубина вмятин и выступов 0,5 мм. Риски, оставленные абразивными материалами, убирают при последующей операции – окраске.
Лужение
Лужение – процесс нанесения тонкого слоя припоя (сплав олова со свинцом) на обрабатываемую поверхность. Для устранения на наружных поверхностях небольших неровностей, мелких вмятин и царапин применяют наплавку припоем ПОС–25 или ПОС–30 (цифры показывают процент содержания олова в припое).
Чистым оловом не лудят, так как при низкой температуре оно превращается в порошок. Чистым свинцом тоже нельзя лудить, так как свинец плохо смачивает металл и позже может стать причиной коррозии.
Оловянно-свинцовые припои, будучи мягкими соединениями, плавятся при температуре 190–300 °C.
Прежде чем приступить к лужению, поврежденную поверхность подготавливают соответствующим образом, очищая ее от лакокрасочного покрытия, следов коррозии, налетов жира. Делается это одним из двух способов: механическим – с применением стальных щеток, шаберов и абразивных материалов, или химическим – с обработкой поверхности 25-процентным раствором серной кислоты. Обработку ведут до появления металлического блеска.
После этого обработанную поверхность промывают водой. Далее паяльником наносят тонкий слой пруткового припоя.
Паяльник и отдельные участки поверхности разогревают паяльной лампой, прижимая пруток припоя к месту пайки. Наносимого припоя должно быть достаточное количество – этим достигается более качественное формование поверхности, а значит, исключается необходимость в дополнительном лужении.
Далее приступают к разогреванию всей поверхности и это делают до тех пор, пока нанесенный припой не приобретет вид однородной кашеобразной массы, которую можно перемещать с участка на участок для формования поверхности. При этом не перестают следить за пламенем паяльной лампы, так как при перегреве припой начнет капать, а этого допустить нельзя. Но если уж такое случилось и припой потек, то, пользуясь лопаткой из твердого дерева, пропитанного маслом, с гладкой поверхностью, можно предотвратить его стекание и при формовании поверхности придать ей желаемые переходы.
Припой не следует также нагревать слишком долго. Формование поверхности желательно завершить как можно быстрее, пока припой не превратился в очень хрупкую массу. Если желаемая форма в грубом виде получена, приступают к обработке поверхности рихтовочным напильником и шлифовальным устройством.
Значительно лучше процесс лужения идет не с прутковым припоем, а с порошкообразным, который готовят из пруткового припоя, расплавляя его в металлической посуде. Полученную массу охлаждают на воздухе.
Как только масса приобретет серый цвет и станет рассыпаться, ее перекладывают в грубый брезент, растирают и просеивают. Подготовленную поверхность нагревают, чтобы порошкообразный припой пристал к ней. Работу ведут с паяльной лампой, лопаточкой, смоченной в отработанном масле, и волосяной кистью.
После устранения местных повреждений грубой правкой целесообразно выровнять поверхность панели припоем.
Небольшие неровности и углубления заполняют припоем, разглаживая его сначала лопаточкой, а затем волосяной кистью, чтобы поверхность была ровной и блестящей.
После отвердения припоя деталь протирают мокрым песком, промывают и сушат. Излишки припоя с лицевой стороны детали устраняют рихтовочным напильником.
Для заделки проржавевших мест можно использовать и такую технологию. Обрезать ножницами края отверстия, подогнуть их немного внутрь и облудить припоем. По контуру отверстия с запасом на погнутую часть металла вырезать из латунной фольги толщиной 0,2 мм заплату. Облудив ее, припаять к краям отверстия, зашпаклевать и окрасить отремонтированное место.
|
|
|
